Dans l’avion pour Téhéran, la plupart des femmes ne sont pas voilées. Elles mettent leur voile lorsque le pilote annonce que nous survolons l’Iran et qu’il est temps pour elles de le porter. Elles s’exécutent et moi avec, la loi du pays l’oblige, mais on peut sentir que le cœur n’y est pas pour tout le monde. D’ailleurs ma voisine me fait remarquer qu’elle déteste que les lois de l’Iran soit dictées par l’Islam. Elle me dit que comme beaucoup d’iraniens, elle connaît bien l’histoire de son pays, celle de l’empire perse. Le temps de Cyrus le Grand où les femmes étaient chef de guerre, celui des mille et une nuits et aussi le temps du célèbre poète Hafez qui savait parler d’amour et de partage. Elle me raconte que toutes ces femmes qui n’avaient pas le droit de se voiler il y a 25 ans se le voit imposer maintenant.

Arrivée à l’aéroport, la première chose qui me frappe, c’est qu’il est vide. Il n’y a personne. Avant de récupérer mes bagages, je dois faire un visa. L’attente est un peu longue: une heure et trois empruntes digitales plus tard, j’obtiens un visa touristique d’un iranien qui me souhaite la bienvenue dans son pays.

A la sortie de l’aéroport, je trouve un taxi, direction le centre de Téhéran pour retrouver Easkey qui est arrivée la veille.
La première richesse de l’Iran, c’est son peuple. Si je devais maintenant décrire les iraniens, ça serait générosité, honnêteté et hospitalité. Lorsqu’avec Easkey nous nous promenons dans les rues de Téhéran, les gens nous souhaitent la bienvenue et nous invitent à partager le thé avec eux. L’ambiance est détendue. Les iraniens adorent se balader dans les parcs et pique-niquer en famille.
Nous nous émerveillons de l’architecture des bâtiments et du nombre d’artistes que l’on peut voir dans les rues.
Comme toute capitale qui se respecte, le trafic est important. Ici, c’est système D. Les feux clignotent orange en permanence. C’est le premier qui s’impose qui passe. D’ailleurs, pour les piétons, c’est la même chose. Forcez le passage entre les motos et les voitures et normalement ils s’arrêtent. Nous n’avons jamais vu d’accident. Comme quoi le système D, ça marche toujours. Et sur les motos, le port du casque n’est pas obligatoire, contrairement au voile, moins résistant en cas de choc.

Après Téhéran, on s’envole pour Tchabahar, une ville côtière à la frontière du Pakistan où nous pensons passer une bonne semaine à la recherche des vagues. Nous sommes accompagnées de deux iraniens: Abdulah, notre interprète, et Bob, notre chauffeur. Tous deux nous expliquent qu’il sont loin d’apprécier le fait que le pays soit régi par les lois coraniques. Mais ils sont persuadés que ça va changer, parce que la jeune génération se révolte. Même si la plupart des jeunes iraniens sont musulmans et pratiquants, cela ne veut pas dire qu’ils sont pour un régime islamique. C’est important de le voir et d’en parler avec eux pour ne pas faire d’amalgame. Abdulah et Bob m’expliquent qu’il y a de nombreux groupes alternatifs qui se retrouvent pour essayer de faire changer les choses.

Sur la plage de Tchabahar,c’est l’excitation quand Easkey part surfer. La police vient nous rendre visite. Ils sont inquiets pour sa sécurité à cause des rochers. Abdulah leur explique que tout va bien et comme les autres, ils regardent Easkey, curieux de ce sport qu’il n’ont jamais vu. Sur la plage, je discute avec des iraniens pour savoir ce qu’ils pensent du fait que ce soit une femme qui surfe. Ils trouvent ça super. Aucun problème. Au contraire, ils aimeraient voir des femmes iraniennes sur des planches.
Pour Easkey, c’est une expérience assez surprenante. L’eau est à 28 degrés mais elle doit surfer couverte des pieds à la tête. C’est la loi du pays, une femme ne doit rien montrer.
Certains spectateurs nous ont demandé de leur enseigner le surf la prochaine fois que nous venons en Iran. Et Pourquoi pas?
On a plus de mal à communiquer avec les femmes qui sont souvent plus réservées. Dans cette partie du pays ainsi que dans les campagnes, les gens sont en général plus conservateurs et la loi islamiste appliquée avec plus de religiosité. Ce qui explique sans doute les femmes avec la burqa.
A Tchabahar, nous avons notre petite routine. Nous nous levons tous les matins à 5h. A cette heure, il n’y a pas de vent et les conditions sont bonnes pour surfer. Pour Abdulah et Bob, se lever aussi tôt le matin pour des vagues, c’est un concept. Mais ils jouent le jeu et nous emmènent sur les spots repérés la veille. Les paysages sont magnifiques. Notre journée commence :lever du soleil sur des plages désertes d’Iran, surf, film, petit déjeuner, surf, découverte de la côte…

En ce moment, c’est le ramadan en Iran. Lorsqu’un musulman est en déplacement, il n’est pas obligé de le suivre. Du coup, nous pouvons manger tous ensemble et à des heures normales. De toute façon, Abdulah n’est pas musulman et je suppose que Bob ne l’est pas non plus car il ne dit rien à ce sujet.
Bob a une spécialité, la “conduite sportive” et une passion, le téléphone. Un dans chaque main et en conduisant. Rien ne l’arrête. Il lui reste toujours les genoux pour tenir le volant! Au début, ça surprend, mais après on s’y fait. Un soir sur la plage, à notre grande surprise, Bob sort un tapis pour prier. Nous pensions pourtant qu’il n’était pas religieux. Et Bob, quand il prie, il prie avec ses deux téléphones. Apparemment, il a des contacts haut placés!
Nos deux amis sont vraiment sympathiques et font leur possible pour nous faciliter les choses. Il jouent le jeu du surf et avec eux nous partons à la recherche des meilleures vagues. Ils interrogent les pêcheurs pour savoir où aller. Si pour Easkey les conditions pour surfer ne sont pas exceptionnelles par contre l’expérience, elle, est vraiment unique.
Pour filmer les images de paysages, je veux attacher ma petite caméra embarquée à l’avant du Van. Bob trouve un système ingénieux pour la fixer. (Au fait petite précision Bob, c’est un surnom parce que nous n’avons jamais réussi à prononcer son prénom et il trouvait que Bob, ça lui allait bien).
Tous les matins, nous devons franchir un barrage militaire pour nous rendre sur la côte. Lorsque nous arrivons au grillage, Bob accélère pour que les soldats ne remarquent pas la caméra à l’avant du véhicule. “Je ne suis pas sûre que d’écraser deux soldats va vraiment nous aider à faire ce film”. “T’inquiète pas, je sais ce que je fais” me répond-t-il avec un seul téléphone à la main” “Tant mieux”… Et en effet, les soldats ne nous regardent même pas. Ils ouvrent le grillage en pensant que nous devons être pressés et ça passe! Ils sont cool. Personne ne nous pose de questions sur notre venue ici, alors que la région est très peu visitée.
Un après-midi, je filme Easkey dans le désert et alors que nous sommes est en train de faire un interview, Abdulah nous fait signe de revenir. En haut de la route, il y a deux 4X4 arrêtés et il y a de fortes chances pour que se soit des trafiquants. On est à la frontière du Pakistan et la zone est connue pour ces trafics en tous genres. A priori, ça ne craint rien mais on ne sait jamais. A ce moment, je pense que la présence d’Abdulah et de Bob est vraiment rassurante. On est toujours plus vulnérable quand on est à l’étranger. On a beau se renseigner sur la culture et la politique du pays, il y a tant de choses qui nous échappent. Et parfois, je n’ai pas peur en tant que touriste mais en tant que femme. Heureusement, ces moments sont rares.
Le dernier jour sur la plage, après avoir passé encore une excellente matinée, nous repartons à Tchabahar. Sur la route, une jeep avec deux hommes armés de kalachnikov nous fait signe de nous arrêter. “ Et merde, le dernier jour, ça m’arrange pas!”. Abdulah discute avec un des hommes et lui sert la main. Il a l’air d’avoir le sourire, c’est plutôt bon signe ou alors il nous a vendu a bon prix… En fait, comme la région est potentiellement dangereuse à cause de sa proximité avec le Pakistan, on a bénéficié d’une surveillance militaire pendant tout notre séjour à Tchabahar. Sans le savoir, on nous observait de loin pour s’assurer que tout allait bien ou peut être pour s’assurer que nous ne faisions rien d’interdit. De fait les deux militaires nous suivent jusqu’à l’hôtel et viennent nous voir pour nous souhaiter une bonne fin de voyage…
Nous décidons de terminer notre séjour par la visite des villes de Shiraz et Isfahan.
Nous avons un avion à prendre pour Shiraz. Réveil matinal pour être sûr de ne pas le rater. Seulement, petit problème : Abdulah s’est fait avaler sa carte bleue dans un distributeur et on lui a laissé tout notre argent au début du séjour. Nous n’avons aucun moyen de payer l’hôtel et ils ont nos passeports. Le temps de résoudre l’affaire en allant à la banque, le temps passe et notre avion va bientôt partir. Or, Tchabahar-Shiraz, il n’y a qu’un avion par semaine. Ca serait dommage de le rater.
10h30, on a enfin résolu le problème. L’avion décolle dans 30 min et l’aéroport n’est pas tout à fait à côté. Bob, c’est à toi de jouer “ ta mission si tu l’acceptes, nous conduire à l’aéroport en moins de 20 min”. Accrochez votre ceinture et fermez les yeux, Bob a rangé ses deux téléphones. Improvisation d’une troisième voie. “entre deux motos, ça passe. Entre deux voitures, ça passe et entre deux camions…ben…ça passe aussi”.
Dernière ligne droite avant l’aéroport, Bob oublie de tourner, j’ai cru qu’on allait décoller!
Nous arrivons enfin. Notre avion a 1h de retard. Abdulah sourit ”Je vous avais bien dit qu’on serait à l’heure!”

Shiraz est, comme nous allons le découvrir, une ville pleine de merveilles. Les habitants sont toujours très accueillants. Abdulah nous présente à l’un de ses amis “Toi non plus tu ne fais pas le ramadan?“ “Non, je ne suis pas musulman. My religion is “freedom”.
Tous les deux nous font visiter Shiraz.
Nous commençons par le bazar. En plus des voiles qui semblent très à la mode en Iran, on peut apprécier l’artisanat local, les fameux tapis persans. C’est parti pour de longues négociations pour faire l’acquisition d’un tapis…
Le soir à l’hôtel, je fais la connaissance d’un cinéaste iranien qui a travaillé avec Tarantino. Il a des projets, plein de projets pour mettre en image son pays. C’est passionnant. Je prend son contact, on ne sait jamais. Je sais déjà que je reviendrai dans ce beau pays. Il y a tellement de choses à voir. Pourquoi ne pas revenir pour faire un film!

Nous passons quelques jour à faire du tourisme dans les villes, la visite de Persépolis…et il est temps maintenant de quitter l’Iran.
Dans l’avion pour Téhéran, nous faisons la connaissance d’un médecin iranien qui parle très bien l’anglais. Nous devons changer d’aéroport pour l’international pour repartir en France. Pour s’assurer de notre sécurité, il nous accompagne et paye un taxi particulier qui nous emmène à bon port. “J’ai deux filles qui sont à l’étranger en ce moment et je me dis que j’aimerais que l’on fasse la même chose pour elles”.
Voilà la dernière image que j’ai de l’Iran. De ce pays je ne garderai que de bons souvenirs. Et je crois que j’y retournerai parce qu’il y a tellement de choses à voir et à apprendre de ce peuple. La toute première c’est sans aucun doute sa gentillesse et son sens de l’accueil.
Je suis vraiment contente d’avoir pu filmer Easkey en train de surfer en Iran. J’espère qu’à notre modeste niveau nous aurons pu donner envie à celles et ceux que nous avons rencontrés de s’essayer un jour peut-être à un sport qui est le symbole d’une forme de grande liberté.
J’espère aussi donner l’envie au gens qui peuvent parfois penser d’après les informations que l’Iran est un pays d’horreur d’aller visiter ce merveilleux pays et d’apprécier la gentillesse des iraniens. Je ne le dirai jamais assez.

Une rencontre inattendue avec Richard Deaker, un pilote d’Hélicoptère Néo-Zélandais qui m’a fait partager sa passion pour sa région Fiordland.
4 ans dans ce pays magnifique et 300h d’hélicoptère plus tard, voici quelques images…
Merci à mes amis kiwis pour la visite!

Photo Toby Adamson

Un jour, deux amis photographes,Toby et Stuart, m’appellent et me disent “ Nous partons en Irak faire un reportage photo, tu veux venir filmer?” “ Et pourquoi pas?”
15 jours plus tard, nous nous envolons pour Erbil, capitale de la Région autonome du Kurdistan via la Turquie.
Nous ne visiterons pas tout le pays, l’Irak du sud étant encore très dangereux et déconseillé aux touristes. Nous partons au Kurdistan, province autonome au nord de l’Irak.
Avant de partir, j’essaie de me renseigner sur cette partie du monde.
Le Kurdistan n’est pas un état. C’est une région qui s’étend sur 4 pays: la Turquie, la Syrie, l’Iran et l’Irak. Seuls les deux derniers pays reconnaissent le Kurdistan. A ce jour, le peuple kurde est la plus grande minorité au monde sans état. Et pourtant en Irak, ils ont leur propre drapeau, leur propre gouvernement et leur propre langue. L’histoire du Kurdistan est très riche mais loin d’être toujours très heureuse. Depuis la chute de Saddam Hussein en 1993, le Kurdistan est une région sécurisée en Irak et elle se développe très vite.
Nous voici au Kurdistan, partis à la rencontre du peuple kurde. Je suis ravie d’être là.

Avant d’aller au Kurdistan, il faut savoir que la milice kurde, les peshmergas, contrôle entrée et sortie de tous les villages. A chaque barrage, on nous demande si nous sommes en possession d’armes ou de grenades. Contrairement au contrôle de l’aéroport, ma lime à ongle et ma bouteille d’eau ne sont pas considérées comme arme blanche!
Pour les sites nous constatons que c’est la même chose, tout est sous haute surveillance. Mais nous ne rencontrons aucun problème pour passer les contrôles.
Dès notre arrivée nous voyons vite que les kurdes sont très accueillants et qu’ils sont contents de voir des touristes européens visiter leur pays. Il faut dire que nous sommes les seuls!
Dans cette partie de l’Irak, je n’ai pas besoin de me voiler. D’ailleurs j’apprend que les femmes travaillent et occupent souvent des postes à responsabilité bien que plus de 80% des kurdes soient musulmans sunnites. Comme quoi, la religion c’est juste une question d’interprétation.

Arrivés à Erbil, nous devons changer notre argent. Nous nous rendons dans une banque où la manager nous accueille avec le sourire et nous offre le thé. Cette dame nous explique très gentiment qu’il est bien plus avantageux pour nous de faire le change dans la rue, la commission étant moins importante. Surprise! Une banquière qui nous recommande le deal de rue.
Elle nous donne le taux de change et nous repartons dans la rue. Et là, autre surprise, nous croisons des hommes avec environ 10 000 euros sur eux, en liquide, prêts à faire le change. Personne ne les agresse ou ne vient les embêter. Les gens ici sont très honnêtes et changer de l’argent est un métier comme un autre. Je ne connais pas beaucoup d’endroit en France où tu pourrais poser 10 000 euros sur une table sans te faire voler ou attaquer! Le change se fait dans la bonne humeur. Entre temps, on nous a offert un autre thé. La population locale semble très enthousiaste de nous voir. C’est très agréable, nous nous sentons en sécurité et le partage est facile.
Nous nous rendons à la citadelle d’Erbil, considérée comme la zone urbaine la plus ancienne au monde. Un site de plus de 8000 ans d’histoire que les autorités irakiennes et l’UNESCO ont décidé de rénover. J’ai l’impression que les travaux vont prendre un peu de temps parce que les moyens mis en œuvre ne sont pas très importants.
Au cours de la visite, je fais la rencontre de Mohamed, qui parle très bien l’anglais et qui me raconte son histoire. Il vient de Bagdad et il est d’origine arabe. Je comprends bien que dans cette région, on fait la différence entre les kurdes et les arabes.
Il était interprète pour l’armée américaine lorsque la guerre a commencé. Il a reçu des menaces de mort d’Al-Qaïda et a du fuir le pays. Cela fait maintenant sept ans qu’il vit en Suède et aujourd’hui il ne peut plus retourner à Bagdad parce que des menaces pèsent encore sur lui. Pour se voir, lui et sa famille doivent se retrouver au Kurdistan où ils sont en sécurité. Bagdad et la vie qu’il menait là-bas avec sa famille à ses côtés lui manquent beaucoup, mais comme il dit “ C’est comme ça…”.

Après la visite des murs millénaires de la citadelle nous partons manger et découvrons la nourriture irakienne. Et en Irak, le lundi, c’est kebab, le mardi c’est kebab, le mercredi ben… c’est kebab aussi…. Ici, le kebab est roi. Au choix, poulet ou agneau.
Dans les restaurants, il y a une partie réservée aux hommes et une partie réservée aux femmes et aux familles. Parce que je suis européenne, on me laisse manger avec mes deux compagnons dans la partie réservée aux hommes et personne ne s’en offense. Je sens malgré tout les regards masculins se poser sur moi mais rien d’agressif, c’est plus de la curiosité. Les femmes me sourient. Elles non plus ne sont pas choquées mais me regardent beaucoup. Il faut que je me fasse une raison, les touristes européens sont très rares et les femmes encore plus. Je vais être une attraction pendant tout le séjour.
Après le repas kebab, nous partons en direction des parcs de la ville où les habitants aiment passer du temps en famille. C’est vendredi, jour férié en Irak et aussi jour des mariages.
Il y a des célébrations de mariage un peu partout dans le parc et gentiment des gens nous invitent. Ils sont contents de partager la fête avec nous et ce, pour notre plus grand plaisir. On nous invite à boire et à manger. L’ambiance est chaleureuse. Je remarque que la seule personne qui ne sourit pas vraiment, c’est la mariée. Elle ne doit pas sourire sur les photos. Censée rester vierge jusqu’au jour J, elle appréhende visiblement sa soirée…
Plus tard, je suis invitée à danser avec nos hôtes. Je ne suis pas très sûre de mon pas de danse qui les fait bien rire. Le ridicule ne tue pas et heureusement, depuis le temps…
Une des femmes kurdes m’explique que la célébration du mariage se fait souvent une semaine après le mariage lui-même. Le mari paye une dote à la famille de la mariée et comme nous l’explique plus tard notre chauffeur, c’est pas donné! Lui ,par exemple, a payé 10 000 dollars et encore, il a négocié. Pour nous cela paraît incroyable mais ici, c’est la coutume.

Après toutes ces festivités, une envie soudaine me prend d’aller faire du shopping. nous nous rendons dans un des nombreux centres commerciaux où les irakiens aiment passer leur soirée. C’est très moderne. Il y a les mêmes boutiques qu’en Europe mais je ne citerai pas de marques! Ah!! les joies de la mondialisation! Il y a aussi des aires de jeu pour les enfants et deux cinémas, un en 5D et un en 9D! 9D. Visiblement, le marketing n’a pas de dimension.
Nous nous arrêtons dans un café où les serveurs m’expliquent qu’ils viennent tous d’un pays différents: Turquie, Irak, Iran, Syrie mais que tous les quatre sont kurdes et qu’ils parlent la même langue.
Enfin, pour finir la journée, arrêt obligatoire à la patinoire qui est l’attraction principale du centre commercial. Il n’est jamais trop tard pour chausser ses premiers patins à glace. Un jeune irakien me donne quelques instructions : un pied devant l’autre, au cas où j’avais prévu de faire l’inverse. J’ai mon public. Tout le monde attend que je tombe. Et non, désolée! Telle Surya Bonali pendant ses heures de gloire, je patine à cœur joie, et rien ne peut m’arrêter. J’ai bien fait de venir en Irak!
Retour à l’hôtel avec un arrêt au square Sheikh Mahmoud Hafeed où nous buvons notre dernier thé de la soirée avec des policiers très sympas qui ont envie de se faire photographier.

Nous continuons notre tour du Kurdistan par la ville moderne de Sulaymānīyah. Le matin, nous nous rendons dans un salon de thé réservé aux hommes. Une fois de plus, on me laisse entrer avec le sourire. Mais quand une femme rentre dans une pièce où il n’y a que des hommes, la sensation est d’abord curieuse : silence pesant… regards interrogateurs… silence… et puis les discussions reprennent. Le patron de l’établissement nous offre le thé. Au début, je n’ose pas bouger. Mes amis Toby et Stuart se sont déjà levés pour prendre des photos. Un homme vient s’assoir à côté de moi et finit un dessin. Il me l’offre avant de partir!
Du coup, je me sens à l’aise et je me lève enfin pour faire des images. Ça serait tout de même dommage de ne pas avoir de souvenirs de cet endroit si convivial. Je fais la connaissance de Mohamed, un professeur à la retraite qui m’apprend à jouer au backgammon. Ça l’amuse et moi aussi. Nous buvons un autre thé pour arroser ça.
A Sulaymānīyah, nous nous rendons dans une ancienne prison que les autorités ont transformée en musée. Sous Saddam Hussein, les kurdes y étaient emprisonnés et torturés. On ne peut pas venir au Kurdistan sans évoquer le génocide de Saddam Hussein sur les kurdes qui a tué plus de 120 000 personnes et détruit 5000 villages. Les autorités ont fait un bon travail parce que l’endroit est très instructif mais au bout d’une heure, j’en ai assez vu. Les photos sont choquantes, très choquantes et il n’y a pas de mots pour décrire l’horreur qui a eu lieu il y a seulement dix ans.
A la sortie de la prison, nous rencontrons de jeunes irakiens venus des quatre coins du pays pour une conférence sur le blog. Tous sont venus ici pour discuter de la façon de développer et rendre les blog irakiens plus visibles. Leur objectif est de vouloir informer les gens de la situation de leur pays. Ils veulent donner une information réelle et faire avancer les choses. Je leur souhaite de tout cœur d’y arriver.

Nous partons direction Dohuk, via les petits villages de montagne. Nous trouvons un chauffeur, Aval, qui parle très bien l’anglais. Il va nous accompagner jusqu’à la fin du séjour. Il a beaucoup d’humour et nous pouvons parler de beaucoup de choses avec lui. Il s’arrête sans problème lorsque nous voulons filmer ou prendre des photos.
Dans tous les villages que nous traversons, il y a une grande roue et un parc d’attraction. A ce moment du séjour, ça ne m’étonne plus. Le Kurdistan, c’est la région des grandes roues et des cygnes en plastique. Dans le village de Pank, une famille est en train de danser en attendant que les attractions ouvrent. On m’invite à danser sur de la pop irakienne. Encore deux ou trois mouvements d’épaule et la danse locale n’aura bientôt plus de secret pour moi. Cette famille vient de Bagdad et comme beaucoup d’irakiens, elle vient profiter de la tranquillité du Kurdistan pour les vacances.

Dernier village avant la frontière iranienne et comme à chaque fois, on se fait contrôler par la milice kurde, les “Peshmergas”. Les soldats regardent nos passeports et nous demandent ce que nous venons faire par ici. Ils veulent aussi savoir pourquoi je suis déjà allée en Iran et si j’ai l’intention d’y retourner. C’est la première fois que l’on nous pose autant de questions mais cela s’explique car nous sommes en zone frontalière. Depuis le début du séjour, mes deux compagnons de voyage, Stuart et Toby ont un petit truc pour briser la glace. Ils font un tour de magie qui consiste à faire disparaître un mouchoir de leur main. Et la magie, ça marche bien. Jusqu’à présent, tout le monde a été impressionné, alors pourquoi pas les militaires. Toby sort le mouchoir et fait son show. Un grand silence… puis les soldats posent leur kalachnikov pour prendre leur téléphone portable et filmer nos deux Garcimore. Nous finissons par boire le thé avec eux avant de reprendre la route.

La ville de Dohuk va nous servir de base pour partir dans les villages de montagne alentour.
Le lendemain, nous roulons jusqu’au village de Al Kursh pour visiter l’un des plus vieux monastères du pays. Ici, la plupart des habitants sont chrétiens. Le Kurdistan est le seul endroit en Irak où il peuvent vivre tranquillement sans être menacés de se faire tuer. A la chute de Saddam, beaucoup sont venus s’y réfugier. L’ambiance ici est très agréable. Je fais la connaissance du chef du village qui me présente sa femme et son fils et me fait visiter sa maison. Il m’expliquent que tous les matins, les villageois arrosent les rues du village pour garder l’endroit propre et en effet, lorsque je continue ma visite, je croise des locaux avec un jet d’eau. Le travail se fait dans la bonne humeur, d’ailleurs, je ne crois pas que se soit vraiment une corvée. Une femme m’attrape par le bras et me demande la suivre. Nous courons jusqu’à sa maison où elle se redonne un coup de peigne et me demande de la prendre en photo. Elle me présente sa petite-fille et quand je lui montre que je suis en train de la filmer, elle est émue et m’embrasse. Partager avec les habitants c’est aussi ces moments de grande empathie.

Nous reprenons la route pour aller voir un autre monastère. Celui-ci est seulement à 15Km de la ville de Mossoul et Mossoul, ça craint! Et c’est peu de le dire. Tout le monde nous a bien conseillé de ne surtout pas y aller. On a croisé un jeune irakien qui travaille pour une entreprise étrangère et lui non plus n’y va pas. Al-Qaïda étant présente dans la ville aucun étranger ou personne qui travaille avec une boîte étrangère n’est le bienvenu. A Mossoul, les irakiens se battent contre les kurdes, les musulmans sunnites contre les chiites, les chrétiens sont tués et Al-Qaïda mène sa guerre sainte contre l’occident. Nous réalisons alors que nous sommes dans un pays qui sort d’une guerre atroce et qui est encore très dangereux. Nous traversons un village que se disputent les irakiens et les kurdes et la tension est palpable. Par la fenêtre de la voiture, nous pouvons apercevoir Mossoul.
A droite, des hommes armés, à gauche, des hommes armés et au milieu…des hommes armés. A chaque croisement de rue, nous sommes contrôlés par des militaires. Un contrôle par les kurdes et un contrôle par les irakiens. Ils sont tous très gentils mais bizarrement, je n’ai pas envie de descendre de la voiture. Je n’aime pas les Kalashnikov!
Une fois le village passé, je relâche la tension, enfin pas pour longtemps. Je voyage avec deux anglais ce qui signifie humour sarcastique. Stuart me fait remarquer avec beaucoup de fausse gravité que nous étions plus en sécurité dans le village que sur cette grande ligne droite où nous sommes une cible très visible pour les trafiquants ou Al-Qaïda. Ils sont drôles ces anglais!
Nous arrivons au monastère et sommes accueillis par un des 7 moines qui nous explique que l’endroit est sous la protection des Peshmergas et que effectivement Mossoul est très dangereux. Son frère a été assassiné là-bas il y a six ans parce qu’il était chrétien.
Nous passons un petit moment avec lui avant de reprendre la route pour le village de Lalish.
Le chemin le plus court serait de repasser par ce village qui ne m’a pas inspiré confiance. Je n’ai pas besoin de taper du pied pour convaincre Toby et Stuart d’emprunter l’itinéraire Bis “ deux fois plus long “ pour éviter de repasser par cette zone. Nous sommes venus pour découvrir le pays, pas pour repartir dans un cercueil.
Du coup, tout le monde est détendu dans la voiture. Plus on s’éloigne de Mossoul et de la zone Kurdistan-Irak et plus je suis soulagée. Nous discutons avec Aval et Toby et Stuart lui racontent qu’en France, les filles sont parfois vraiment peu habillées sur la plage. Il écarquillent les yeux, arrête la voiture et me demande de descendre… Il faut qu’ils discutent entre hommes. Je les vois rigoler dans la voiture. Dix minutes plus tard, nous repartons. Je ne pose aucune question, mais à son sourire, j’en connais un qui passerait bien ses vacances en France!
On arrive à Lalish qui est le lieu saint des yézidis. Le yézidisme est la troisième religion en Irak avec 500 000 pratiquants. C’est une croyance vieille de plus de 6700 ans et qui a évolué avec le temps. C’est devenu un amalgame entre les religions zoroastrienne, chrétienne, musulmane et juive.
Ici, les 47 habitants du village passent leur temps à embrasser les murs, les sols et tout ce qui est relatif à l’endroit. Il y a des tissus sacrés qu’ils embrassent aussi. C’est leur façon de prier. En embrassant tous ces objets, ils iront au paradis. Lorsqu’ils veulent faire un vœu, il font un nœud au tissu.
Deux fois par ans, tous les yézidis d’Irak viennent faire un pèlerinage à Lalish et apparemment, c’est un lieu incontournable à découvrir.
De retour à Dohuk, il est temps de faire nos valises pour repartir en France. Notre dernier repas avec Aval. Un grand merci à lui pour la visite et la bonne humeur!
Le lendemain, nous trouvons un taxi qui nous emmène au dernier village avant la frontière turque. Notre avion décolle de Mardin et n’avons pas de temps à perdre.
La frontière Irak-Turquie, c’est un vrai spectacle, dommage que filmer soit interdit.
Nous trouvons un taxi-passeur qui nous demande si nous pouvons mettre des cigarettes dans nos sacs. Nous refusons et nous relayons pour avoir toujours un œil sur les sacs. Nous avons tous vu Midnight Express et finir dans une prison turque, ça ne m’arrange pas trop en ce moment.
Avant de pourvoir démarrer la voiture, il y a un premier contrôle. La procédure est longue, c’est le… passez-moi l’expression… bordel!
Avant d’arriver à la première cabine de douaniers, notre passeur cache des cigarettes un peu partout dans la voiture, dedans, dessous, dans le moteur, à l’intérieur des portes, etc. Premier contrôle irakien, ça passe. Un paquet de cigarettes dans la poche du douanier et le tour est joué. Deuxième contrôle irakien, deuxième paquet, troisième contrôle, troisième paquet. C’est une blague, on a fait 50m en 1h30 et on a vérifié nos passeport trois fois et ce n’est pas fini.
Quatrième contrôle, turc, cette fois-ci. Le douanier inspecte le voiture. ouvre les portes, un paquet tombe, il le remet et referme la portière. Un paquet dans sa poche et on continue. Cinquième contrôle turc, cinquième paquet. Sixième contrôle turc, on vérifie nos valise. Rien à déclarer, sixième paquet.
3h plus tard nous sortons enfin du cirque. On roule 150m et notre chauffeur remet toutes les cigarettes dans la voiture. On roule 150m de plus et on tombe en panne d’essence. La blague! Pas de problème, il a une bouteille planquée dans le moteur. Comme tout est moins cher en Irak, j’ai l’impression que les trafics sont vraiment importants.
De l’autre côté, 10km de camions attendent de pouvoir traverser la frontière. Vu le temps que ça nous a pris sans avoir rien à déclarer, je n’ose pas imaginer le temps qu’il faut au transporteur pour faire ces 150m de contrôle.

Dans l’avion, je repense à ce périple irakien qui me laissera de beaux souvenirs. La gentillesse et l’honnêteté de ces habitants m’ont beaucoup touchée. J’ai du mal à comprendre comment un pays avec un peuple aussi gentil peut être la cible d’autant de conflits. Lorsque j’ai demandé à Aval comment il voyait l’Irak dans trois ans, il m’a répondu “mal” et il a souri parce que pour lui, la guerre a toujours existé. Avant, c’était Saddam qui massacrait son peuple et maintenant, c’est un pays en ruine où les gens continuent à essayer de vivre normalement parce que c’est la seule solution. Le partage est une valeur importante pour les irakiens. Tous ont au moins perdu un proche pendant les conflits et malheureusement, ce n’est pas terminé dans le sud de l’Irak. Le Kurdistan est maintenant épargné et la région se développe très vite. On l’appelle le nouveau Dubaï, même si on en est encore très loin. Je dois dire que j’ai eu peur une fois aux environs de Mossoul mais on peut facilement éviter l’endroit.
Alors pour les vacanciers aventuriers qui aiment les destinations un peu différentes et qui ont envie de partager avec une population qui a le cœur sur la main, je leur conseille le Kurdistan…

Easkey Britton surfe en Iran

Documentaire diffusé sur FranceÔ le 30 octobre

Carnet de voyage dans le Kurdistan Irakien

Documentaire diffusé sur FranceÔ le 30 octobre

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